白岩寺位于成都市大邑县金星乡，处于一块巨大的白色沉积岩下，故名白岩寺。据说在东汉永平16年，由印度高僧迦叶摩腾、竺法兰二尊者创建，是一座藏传佛教寺院。

成都的冬天一向是灰蒙蒙的，厚厚的云层滤去所有阳光，留下这又湿又冷，带着霾味的空气。在清晨的昏昏沉沉中乘上大巴，一路拥堵，终于在离白岩寺山脚还有几公里的地方下了车。司机说前方估计停不到车，让我们提前下来走走。

沿着公路大约走了几公里，一路银杏开的不是很盛，萧萧瑟瑟的支棱在冷风中，一旁是低矮的民房，三三两两的缀在路边。临近正午，天气仍然是雾蒙蒙的，阴霾的空气混着湿气往口鼻里钻。

伴着“嘭”的一声巨响，随后散开一股爆米花的焦香，我们抵达了面包车的上车点。白岩寺山下大概有五公里的一段窄路，大巴无法通行，只能面包车或者私家车出入。上了车后又驶过蜿蜒狭窄的山路，到达山脚的饭店。

菜是普通的农家乐的样式，两三盘肉菜再加上一盆热气腾腾的毛血旺，蔬菜带有农家特有的新鲜。

上山的路有两条，一条石板铺路，曲径通幽，入口有一处小神龛；一条沥青水泥，蜿蜒而上，大道康庄。

我们从石板路取道，顺石阶而上，道路两旁是郁郁葱葱的森林，山道两旁挂满了彩色的经幡。

经幡又称为风马旗，传说当年佛祖坐在菩提树下，手持经卷闭目思索时，一阵大风刮来，吹走了佛祖手中的经书。它们在风力的作用下，碎成了千万片，被风儿带到世界各地，带到了那些正在遭受苦难的劳苦大众手中。凡是得到佛祖经书碎片的人都得到了幸福。人们为了感谢佛祖的恩赐，便用彩布制成旗子，上面印上经文和佛祖的像，把它挂在风吹得着的地方，以求消灾祈福，祈求平安。

我们一路走来，层叠的经幡在风中猎猎鼓动，宛如僧众在猎猎山风中虔诚的念诵着真经祈福，佑着岁月静好，流年安康。

山中的银杏还没有到落叶的时月，泛出一些瑟瑟的明黄，在清冷的云层映照下宛如浸了水的琉璃瓦，栖息于佛祖的一隅莲座下。

这株九子银杏伫立在大雄宝殿外，亭亭如盖，见证了白岩寺千年来的沧海桑田。正如一句诗词中所云，先有禅林后有边，银杏还在禅林前。早已不知道是禅院浸润了这银杏九子，还是这株老树默默守护着这个禅院。

十一月的风中，禅院里的杜鹃开得格外繁盛，大约也是幸承了神院里香灰的供奉吧。

经过禅院，沿着石梯继续向前，穿过了罗汉洞，折到了白岩山壁下，看到了一个个堆叠而成的“玛尼堆”。

“玛尼堆”最初称“曼扎”。意为“曼陀罗”。藏语称“多本”，即垒起来的石头之意。

仓央嘉措的《那一天那一年那一世》的情诗中也提到过——“我垒起玛尼堆，不为修德，只为投下心湖的石子。”

藏族人认为，玛尼堆是用来死后寄托灵魂的地方，这样不至于死后灵魂没有地方去，是一个神圣的存在。

每逢吉日良辰，人们一边煨桑，一边往玛尼堆上添加石子，并神圣地用额头碰它，口中默诵祈祷词，然后丢向石堆。天长地久，一座座玛尼堆拔地而起，愈垒愈高，每颗石子都凝结信徒们发自内心的祈愿。

山壁的石台上一个个小小的石堆，宛如庄严的神像，默默的庇佑着一方的风水。

经过白岩山壁下的玛尼堆，我们继续沿山壁上行，途经石碑林，准备登上香灰顶。

愈往山上走，人便越稀少，山也愈发的安静，没了喧哗，山道旁只剩下飞鸟和枝桠，银杏和佛塔。远山被雾气层层叠叠的拢着，如含黛的眉在那边微微的蹙着，瞥着山这边的旅人。

前夜应该是下过雨，石板上镶着坑坑洼洼的水镜，再后面就是黏黏的泥土，缀成一条又窄又长的坡，蜿蜒着伏上山顶。

登顶的时候我的鞋和裤腿已经蹭得全是泥土，山顶的风比其他地方的更加凛冽，猎猎山风卷起一路祈福的风马旗，朗朗的在山顶颂起了经文。

下山的时候顺着沥青铺就的坡道下行，一路陡坡很少有平地，膝盖着实有些受不了。一路还有好多骑行者蹬着车呼哧呼哧地推着车向上，与我们擦肩而过。

白岩寺着实不大，上山下山最多三个小时可以走个来回，除了九子银杏也没有其他吸引南北游客的噱头，但这座小寺庙安安静静的坐卧在川内的一隅小小的山脚下，山水潋滟，鸟语花香，也算是一个周末踏青郊游的好去处了。